Noravank e la regione vinicola di Areni: una giornata da Yerevan

Noravank e la regione vinicola di Areni occupano la stessa valle dell’Armenia meridionale, due ore a sud di Yerevan, e insieme formano la migliore giornata fuori città del paese. Un monastero del Trecento incastrato in una gola di roccia rossa, la grotta dove è stata trovata la cantina più antica del mondo e una valle di piccoli produttori che lavorano un vitigno che non cresce da nessun’altra parte.

Perché davanti a Noravank ci si zittisce

Metà del merito è della strada. Poco dopo il paese di Areni si lascia la statale e si risale per otto chilometri la gola di Amaghu. Le pareti si stringono, la roccia vira a un arancione ruggine quasi finto, e del monastero per un bel pezzo non si vede nulla. Poi la gola si apre in una conca e appaiono due chiese esattamente del colore della falesia alle loro spalle, come se fossero cresciute lì.

Gli armeni costruivano i monasteri in luoghi nascosti e difendibili per ragioni concrete, e Noravank è la forma più pura di quell’istinto. Il nome significa semplicemente monastero nuovo, che nel Duecento era. Divenne sepolcro e sede spirituale dei principi Orbelian, signori di questo angolo d’Armenia, e furono i loro soldi a pagare le sculture che lo hanno reso celebre.

Momik, l’uomo che lo ha costruito

Quasi tutto ciò che merita uno sguardo qui è opera di una sola persona: Momik, architetto, scultore e miniaturista attivo nel Vayots Dzor all’inizio del XIV secolo. Progettò la chiesa di Surb Astvatsatsin, terminata nel 1339, anno della sua morte. La sua pietra tombale sta a pochi passi.

Quello che colpisce è quanto il suo lavoro sia personale. Sul timpano del portale occidentale c’è Dio Padre con occhi a mandorla e barba lunga, la mano alzata in benedizione, accanto il Cristo crocifisso e una colomba. Figure umane di queste dimensioni sono rare nella scultura armena, e i volti hanno la franchezza di un ritratto. Cercate anche la Vergine in trono sopra il portale inferiore, e l’ariete e il leone sul tamburo.

Poi c’è la scala. Per salire alla cappella superiore si usano lastre di pietra che escono a sbalzo dalla facciata, senza ringhiera e senza nulla sotto, profonde circa venticinque centimetri. In molti salgono, molti meno si divertono a scendere. Se soffrite di vertigini o trovate la pietra bagnata, guardatela da sotto e non vi perdete niente di essenziale.

L’altra chiesa

Surb Karapet, la chiesa più antica del complesso, ha un gavit, l’ampio vestibolo che i monasteri armeni usano come sala di riunione. Il pavimento è fatto delle lapidi dei principi Orbelian. Dentro è fresco e buio, e se capitate durante un canto liturgico l’acustica è memorabile. Su questa architettura torniamo nella nostra guida ai monasteri più belli dell’Armenia.

Areni-1, la cantina più antica del mondo

Tornati nella valle principale, una grotta nella parete rocciosa ha cambiato l’archeologia del vino. Gli scavi tra il 2007 e il 2010 hanno portato alla luce un pigiatoio in argilla, una vasca di raccolta, giare da fermentazione, vinaccioli, vinacce pressate e resti di tralci. La datazione è intorno al 4100 avanti Cristo, circa 6.100 anni fa, e ne fa il più antico impianto di vinificazione conosciuto.

Dallo stesso complesso proviene una scarpa di cuoio di 5.500 anni, ancora morbida e ancora allacciata, oggi al Museo di Storia dell’Armenia a Yerevan. La grotta non è un museo allestito: roccia nuda, qualche pannello, a volte una guida del posto. Quello che resta è il contesto. Le viti sul pendio fuori appartengono a una catena che non si è mai spezzata in sessanta secoli.

Areni e le cantine del Vayots Dzor

Areni è un paese di circa millecinquecento abitanti, e il vitigno che ne porta il nome è il rosso più importante d’Armenia: Areni Noir. Buccia sottile, colore scarico, acidità alta, amarena, ginepro e una chiusura polverosa e minerale. Per un palato italiano il riferimento immediato è l’Etna rosso, o un Pinot Nero coltivato in quota, con la differenza che qui i vigneti stanno spesso sopra i 1.300 metri e le notti sono fredde anche a agosto.

Il bianco da cercare si chiama Voskehat, letteralmente seme d’oro: vitigno antico, con cotogna, sapidità e acidità sufficiente per invecchiare. Chi ama i bianchi tesi delle Marche o del Collio ci si ritrova. Esistono poi Khndoghni e vecchi campi promiscui che nessuno ha mai battezzato.

Tra le aziende che ricevono visite ci sono Hin Areni, Trinity Canyon Vineyards, Old Bridge Winery e Momik Wines. Zorah, che fermenta e affina in anfore di terracotta interrate chiamate karas, si trova più in alto vicino a Rind: un approccio che chi segue il movimento italiano dell’anfora riconoscerà subito, ma qui non è una moda, è la continuazione di una pratica millenaria. Alcune cantine hanno una vera sala con terrazza, altre sono una volta di pietra con un tavolo dentro.

Nel 2026 una degustazione costa indicativamente dai 7 ai 20 euro a persona, spesso scalati sull’acquisto. Una bottiglia molto buona in cantina va dai 10 ai 30 euro. Approfondiamo vitigni e regioni nella guida al vino armeno.

Come organizzare la giornata

• 09:00 Partenza da Yerevan.
• 09:45 Khor Virap, trenta chilometri a sud, con l’Ararat che riempie l’orizzonte. Quaranta minuti bastano.
• 11:30 Noravank. Un’ora e un quarto, di più se salite la scala e il crinale dietro il monastero.
• 13:00 Pranzo ad Areni o in cantina. Con preavviso quasi tutte cucinano, e si mangia con calma come si deve.
• 14:30 Grotta di Areni-1.
• 15:15 Una o due cantine. Tre sono una corsa.
• 18:00 Rientro a Yerevan, oppure si prosegue verso sud.

Le strade sono buone e la polizia è cortese ma severa sui limiti. Chi degusta ha bisogno di un autista, ed è l’argomento onesto a favore di una giornata guidata: qualcuno guida e qualcuno telefona alle cantine il giorno prima. Il nostro tour Khor Virap, Areni e Noravank segue esattamente questo percorso. Con la marshrutka si arriva ad Areni ma non su a Noravank: un taxi dal paese con attesa costa circa 12 o 20 euro. Dettagli su come muoversi in Armenia.

Quando andare

Fine maggio e giugno regalano colline verdi, papaveri e temperature gentili. A luglio e agosto la valle supera i trentacinque gradi e a mezzogiorno la luce sul monastero è piatta, quindi conviene partire presto. Il momento migliore resta tra fine settembre e ottobre: si vendemmia, le cantine sono piene e parlano volentieri, i pioppi ingialliscono. La festa del vino di Areni si tiene di solito ai primi di ottobre nel paese, con decine di produttori casalinghi e migliaia di visitatori. Verificate la data prima di costruirci sopra un viaggio. Il quadro completo delle stagioni è in quando andare in Armenia.

Note pratiche

• Noravank non ha biglietto d’ingresso. Un’offerta al banco delle candele è consuetudine.
• Spalle e ginocchia coperte in chiesa. Il velo non serve nella Chiesa apostolica armena.
• Contanti in dram utili alla grotta e in paese. Le cantine di solito accettano carta.
• Al parcheggio di Noravank ci sono un bar e un negozio, lungo la statale vicino ad Areni ristoranti semplici.
• Portate acqua: la valle è secca e al monastero non c’è quasi ombra.

Se un giorno non basta

Il Vayots Dzor regge benissimo due giorni. Yeghegnadzor ha un piccolo museo e buoni forni, i monasteri di Arates e Spitakavor stanno in valli laterali dove non sale quasi nessuno, e Jermuk con le sue sorgenti minerali e la cascata è a un’ora. Continuando verso sud si arriva a Goris, Tatev e la funivia, la prosecuzione naturale che raccontiamo in Armenia del sud on the road e tra le escursioni da Yerevan.