Armenia del sud on the road: Goris, Tatev, Kapan e Meghri

Andare nell’Armenia del sud on the road significa entrare nel Syunik, la lunga coda montuosa fra Yerevan e l’Iran. In tre o cinque giorni si percorre la M2 fino alle pietre di Zorats Karer e a Goris, si scende nel villaggio rupestre di Khndzoresk, si attraversa in funivia la gola del Vorotan fino a Tatev e, volendo, si valicano i passi verso Kapan e Meghri.

Perché vale la strada

Quasi tutti i visitatori dell’Armenia restano dentro un triangolo largo due ore d’auto attorno a Yerevan. Il Syunik è quello che succede quando si esce da quel triangolo. L’altipiano crolla in gole profonde un chilometro, i villaggi stanno aggrappati alle cenge, i monasteri sorgono dove nessuno costruirebbe, e l’aria sa di ginepro e pietra calda.

Il prezzo sono le distanze. Questo è un viaggio di guida e la strada non ha fretta. Calcolate giornate abbondanti, non provate a fare Meghri in un weekend, e mettete in conto che qui i chilometri si convertono in ore. Chi ha guidato lo Stelvio o la statale amalfitana ha l’idea giusta sulla densità di tornanti, togliendo i guardrail e aggiungendo qualche mucca.

Primo giorno: da Yerevan a Goris

La M2 verso sud è una buona strada per gli standard regionali: due corsie, asfalto perlopiù liscio, tre lunghe salite. Spezzate il viaggio invece di tirare dritto.

Areni e Noravank

Novanta minuti fuori Yerevan si incontra Areni, il paese del vino, e la gola rossa che nasconde il monastero di Noravank. Anche chi c’è già stato dovrebbe svoltare, se non altro per la luce di fine pomeriggio. I dettagli sono nella nostra pagina sulla regione vinicola di Areni e Noravank, e lo stesso tratto è il nostro tour di Khor Virap, Areni e Noravank.

Zorats Karer, la Stonehenge armena

Poco fuori Sisian si apre un campo con circa 220 pietre di basalto infisse verticalmente, molte con fori tondi levigati. Gli armeni la chiamano Karahunj, le guide parlano di Stonehenge armena, e gli archeologi discutono praticamente su tutto. Le letture astronomiche sono contestate e la datazione incerta, quindi prendete i cartelli più sicuri di sé con beneficio d’inventario. Come luogo resta magnifico: vento, erba, pietre scure, nessuna recinzione e quasi nessuno.

Cascata di Shaki

Breve deviazione da Sisian, salto di 18 metri, potente a inizio estate e spesso ridotto a un filo più avanti nella stagione perché l’acqua viene deviata per una piccola centrale. A giugno vale dieci minuti, a settembre si può saltare.

Goris, la base giusta

Goris è il posto più vivibile del sud. Fu disegnata nell’Ottocento su una griglia regolare, cosa rarissima in Armenia, dentro una conca circondata da guglie di roccia erosa che qui chiamano la foresta di pietra. Le case vecchie sono in conci con balconi di legno, per strada ci sono gelsi, e la grappa locale di gelso va trattata con rispetto.

Sul piano pratico Goris ha la scelta migliore di guesthouse del Syunik, qualche buon ristorante, bancomat e distributori. Dormite due notti qui e muovetevi a raggiera invece di cambiare albergo ogni sera.

Khndzoresk, il villaggio nelle grotte

Otto chilometri a est di Goris, il vecchio Khndzoresk è scavato nella roccia tenera di una gola: centinaia di grotte su più livelli, alcune ancora usate come stalle, collegate da sentieri e da un ponte sospeso di circa 160 metri costruito nel 2012. Ci si è vissuto fino agli anni Cinquanta, poi le autorità sovietiche trasferirono tutti nel paese nuovo sull’altipiano.

Due cose da sapere. La prima è che si tratta di un dislivello vero: dal parcheggio al ponte e ritorno sono circa 200 metri di salita, quindi andateci nelle ore fresche con dell’acqua. La seconda è che la gola è silenziosa all’alba e piena di pullman dalle undici. Alle otto è quasi tutta vostra.

Tatev e la funivia Wings of Tatev

Il monastero di Tatev, fondato nel IX secolo, sta su uno sperone sopra la gola del Vorotan e fu un’università con centinaia di monaci e amanuensi. È l’edificio più impressionante dell’Armenia meridionale, e il modo per arrivarci lo eguaglia quasi.

La funivia Wings of Tatev copre 5,7 km da Halidzor attraverso la gola ed è considerata la più lunga cabinovia va e vieni del mondo. La traversata dura circa dodici minuti e a metà percorso, qualche centinaio di metri sopra il fiume, zittisce anche i gruppi più chiassosi. Nel 2026 mettete in conto indicativamente 8 a 12 euro andata e ritorno per adulto, e controllate i giorni di esercizio perché ogni anno l’impianto si ferma per manutenzione, di solito fuori alta stagione.

L’alternativa è la vecchia strada che scende nella gola e risale dall’altra parte: circa 40 minuti di tornanti seri per lato, divertenti per chi guida e faticosi per chi siede dietro. Lungo il percorso si ferma al Ponte del Diavolo, arco naturale di travertino sul Vorotan con vasche di acqua minerale tiepida sotto. Orari e biglietti stanno nella nostra guida al monastero di Tatev e alla funivia, e la versione comoda è il tour di due giorni a Tatev.

Kapan e il monte Khustup

A sud di Goris la statale smette di essere tale e diventa strada di montagna a tutti gli effetti. Kapan, la città più grande del Syunik, sta in una valle stretta sotto il Khustup, una piramide di 3.201 metri che domina ogni scorcio urbano. Kapan è una città mineraria e non è graziosa, ma la posizione è spettacolare ed è la base giusta per il profondo sud.

Da qui partono i sentieri verso la catena dello Zangezur, il monastero di Vahanavank sta appena fuori città e una piccola funivia sale sul fianco della valle. Chi cammina sul serio punta al Khustup, otto o dieci ore fra salita e discesa, descritto nella nostra guida al trekking in Armenia.

Meghri, l’estremo sud

Meghri sta a 600 metri, mille più in basso di Kapan, in una sacca di aria calda dove crescono melograni, fichi e cachi. Per arrivarci si valica il passo di Meghri attorno ai 2.500 metri, una salita lunga e una discesa ancora più lunga con vista sulla valle dell’Arasse e dentro l’Iran.

Il centro storico di Meghri è davvero bello: case con tetto piatto, vicoli stretti e tre chiese del Seicento con interni affrescati, di cui Surb Hovhannes è la più notevole. Di stranieri qui non ne arriva quasi nessuno. Se avete cinque giorni, spendetene uno qui invece che su un altro monastero più a nord.

Strade, confini e onestà

La M2 è l’arteria del sud e ogni giorno porta le merci da e per l’Iran. È molto usata e i viaggiatori la percorrono per tutta la stagione. Alcuni tratti a sudest corrono vicino al confine e la situazione pratica su singoli pezzi è cambiata più di una volta negli ultimi anni. Sono state costruite e migliorate varianti di aggiramento.

Per voi la conseguenza è semplice e per nulla drammatica: chiedete sul posto la mattina in cui guidate. La guesthouse a Goris o a Kapan, un autista locale o l’ufficio informazioni vi diranno esattamente quale strada si usa in quella settimana. Su questa specifica domanda non fidatevi di un articolo scritto mesi prima, incluso questo. Tutto il resto, i luoghi, le distanze, le stagioni, è stabile.

Altri punti pratici:

• Fate il pieno a Sisian, Goris o Kapan: fra i distributori di montagna ci sono vuoti lunghi.
• Nelle gole il segnale cade. Scaricate le mappe offline.
• D’inverno servono gomme invernali e un giorno di margine: la neve può chiudere un valico per ventiquattro ore.
• Il bestiame in carreggiata è normale. Guidate come se dietro ogni curva cieca ci fosse una mucca.
• Noleggio, assicurazione e franchigia li spieghiamo in come muoversi in Armenia.

Cinque giorni che funzionano

1. Giorno 1. Yerevan a Goris via Areni, Noravank e Zorats Karer. Notte a Goris.
2. Giorno 2. Khndzoresk all’alba, Tatev in funivia nel pomeriggio, Ponte del Diavolo al ritorno. Notte a Goris.
3. Giorno 3. Goris a Kapan, Vahanavank, passeggiata sotto il Khustup. Notte a Kapan.
4. Giorno 4. Valico di Meghri, centro storico e chiese. Notte a Meghri.
5. Giorno 5. Lungo rientro su Yerevan, oppure risalita verso il lago Sevan.

Con soli tre giorni togliete Kapan e Meghri e regalate il tempo a Tatev e Khndzoresk, invece di correre fra cinque tappe. Come incastrare tutto in un viaggio più lungo è spiegato nel nostro itinerario dell’Armenia in 10 giorni.

Dormire e mangiare

Aspettatevi guesthouse familiari più che alberghi, nel 2026 sui 25 a 50 euro per una doppia con colazione, qualcosa in più per i pochi indirizzi curati di Goris. La cena in casa è quasi sempre il pasto migliore disponibile e costa dagli 8 ai 15 euro a testa, con una quantità di cibo che quattro persone non finirebbero. Accettate. Nel Syunik il cibo arriva dall’orto dietro casa, e la conversazione che si siede a tavola insieme al cibo è il vero motivo per scendere fin quaggiù.