Dilijan e il Tavush: il nord verde dell’Armenia

Dilijan è l’eccezione verde dell’Armenia. Un’ora e mezza a nord di Yerevan la strada esce da un tunnel dentro una valle di querce e faggi con la nebbia sospesa fra i rami, e il paese che credevate di conoscere sparisce. Gli armeni la chiamano la loro Svizzera. Ha due fra i monasteri più belli del paese, un parco nazionale pieno di sentieri e un ritmo che vi farà restare più del previsto.

Il paese

Dilijan è piccola e in qualche angolo un po’ sgangherata: palazzi sovietici, case con ballatoi di legno sui versanti e un numero crescente di guesthouse e caffè. Il centro di gravità per chi arriva è la via Sharambeyan, un breve vicolo restaurato di case artigiane dell’Ottocento con balconi intagliati, oggi occupate da botteghe, un piccolo museo, un laboratorio di ceramica e un paio di posti per mangiare. È dichiaratamente una quinta scenografica, ed è comunque bella.

Sulla strada principale c’è un gruppo in bronzo con tre personaggi di Mimino, la commedia sovietica del 1977 in cui un abitante di Dilijan sostiene che l’acqua di sorgente del paese sia la seconda migliore del mondo. Ogni armeno conosce la scena e ve la citerà. Bevete alle fontane: l’acqua è davvero ottima, e l’acqua minerale Dilijan che vedrete ovunque nasce qui.

L’altra cosa da sapere è lo UWC Dilijan, un collegio internazionale sulla collina che ha portato denaro, studenti da sessanta paesi e una programmazione culturale sorprendente in un centro di quindicimila abitanti. Spiega perché in un paese di montagna del Tavush si beve un flat white fatto bene.

Il monastero di Haghartsin

Haghartsin è circa otto chilometri a est di Dilijan e poi qualche chilometro su per una strada secondaria dentro il bosco fitto. Superate una curva e ve lo trovate davanti: tre chiese e un refettorio in una radura, con i crinali boscosi che salgono tutto attorno. Niente altro in Armenia è collocato così. Quasi tutti i monasteri qui dominano un panorama; Haghartsin è nascosto dentro un bosco.

Il complesso risale al X-XIII secolo e la chiesa principale, Surb Astvatsatsin, fu completata nel 1281. Il refettorio duecentesco, una lunga sala voltata su archi incrociati, è il pezzo per cui vengono gli architetti. Nel recinto c’è anche un noce antichissimo, più vecchio di quasi tutti gli edifici che lo circondano.

Fra il 2008 e il 2013 Haghartsin è stato restaurato a fondo con il finanziamento dell’emiro di Sharjah, che aveva visitato le rovine. Qualche purista trova il risultato troppo pulito. Giudicate voi. Andateci presto al mattino o nel tardo pomeriggio e potreste averlo tutto per voi: è allora che il silenzio del bosco fa il suo lavoro.

Goshavank

Venti chilometri più a est, nel villaggio di Gosh, Goshavank fu fondato nel 1188 da Mkhitar Gosh, studioso, favolista e giurista, autore del primo codice di leggi armeno. La sua tomba è nella cappella sopra il complesso. A differenza di Haghartsin, Goshavank sta allo scoperto in mezzo al paese, fra case e orti, e per questo ha un’aria abitata.

Quello per cui vengono tutti è un khachkar: la croce di pietra del 1291 scolpita dal maestro Poghos, addossata al muro esterno della cappella di Surb Grigor Lusavorich. La chiamano il khachkar a merletto perché la pietra è tagliata così finemente da sembrare tessuto. Avvicinatevi e guardate i traforati minuscoli. La scultura armena in pietra non è mai andata oltre questo punto.

Si conservano anche uno scriptorium e un campanile e, se c’è il custode, si può vedere la vecchia sala dei manoscritti. L’ingresso è gratuito in entrambi i monasteri. Come si collocano rispetto a Tatev, Geghard e Haghpat lo trovate nella nostra selezione dei monasteri più belli dell’Armenia.

Il lago Parz

Parz Lich, il lago limpido, sta a circa 1.350 metri nel bosco, una decina di chilometri dal paese. È piccolo, chiuso dagli alberi, e in una mattina senza vento riflette tutto il versante. È anche il punto più attrezzato del parco: barche a remi, pedalò, un ristorante, una zipline sopra l’acqua e, nei fine settimana estivi, molte famiglie armene che si divertono parecchio. Chi vuole la versione silenziosa arrivi presto.

Per la maggior parte dei visitatori il lago Parz funziona meglio come punto di partenza che come meta. Parcheggiate lì, entrate nel bosco e tornate alle barche dopo.

Trekking nel parco nazionale

Il parco nazionale di Dilijan protegge circa 240 chilometri quadrati fra i boschi più fitti del Caucaso meridionale e ospita la migliore rete di sentieri segnati dell’Armenia, grazie al progetto Transcaucasian Trail. I segnavia sono bianchi e rossi, come da noi, e si seguono davvero, cosa non scontata nel resto del paese.

Lago Parz – Goshavank

Il classico. Circa otto chilometri, tre o quattro ore, per lo più in dolce discesa fra faggi e carpini con qualche radura aperta. Finisce a Goshavank, che è un arrivo perfetto. Fatevi venire a prendere da un taxi a Gosh, oppure proseguite un quarto d’ora fino al lago di Gosh. Se fate una sola camminata, fate questa.

Jukhtak Vank e Matosavank

Due piccoli monasteri dell’XI-XIII secolo nel bosco sul lato ovest del paese, raggiungibili a piedi da Dilijan. Jukhtak Vank, il monastero gemello, sono due chiesette in una radura. Matosavank è più invaso dalla vegetazione e sembra davvero perduto. Meno di due ore andata e ritorno per ciascuno, senza bisogno di mezzi.

Itinerari più lunghi

Il Transcaucasian Trail attraversa il parco con tappe di più giorni verso nord, in direzione di Ijevan e del confine con il Lori. Chi ha gambe e attrezzatura trova qui il miglior cammino a lunga percorrenza del paese. Percorsi, stagioni e cosa portare sono in trekking in Armenia.

Note pratiche per chi cammina: da aprile a luglio nel bosco ci sono zecche, controllatevi al rientro. Sui pascoli alti girano cani da gregge, lasciategli spazio. Le sorgenti sono frequenti ma trattate comunque l’acqua. Nei valloni il segnale telefonico sparisce.

Oltre Dilijan: il resto del Tavush

Il Tavush continua verso nord e diventa più selvatico. Ijevan, il capoluogo, è una città di lavoro con una fabbrica di tappeti e un mercato dignitoso. Mezz’ora oltre, sopra il villaggio di Yenokavan, c’è Lastiver: una gola con cascata, fiume e grotte nella parete rocciosa che conservano intagli di età incerta, raggiungibili con una discesa ripida di una quarantina di minuti. È uno dei luoghi più suggestivi del nord. Nella stessa zona lo Yell Extreme Park gestisce una delle zipline più lunghe della regione.

Proseguendo a ovest si entra nel Lori, con i monasteri UNESCO di Haghpat e Sanahin e il canyon del Debed, che raccontiamo in Armenia del nord, Gyumri e Lori.

Come arrivare

Da Yerevan si prende la M4 verso nord, si costeggia il lago Sevan e si passa il tunnel di Dilijan, che vi scarica direttamente nel bosco. Sono 95 chilometri e circa un’ora e mezza. Le marshrutka partono più volte al giorno dalla stazione Nord e costano pochissimo, i taxi collettivi partono quando sono pieni. Un taxi privato da Yerevan è abbordabile se siete in due o tre.

Visto che il lago è esattamente sulla strada, Sevan e Dilijan sono l’abbinamento naturale e la migliore giornata intera fuori dalla capitale. L’altra metà di quella giornata è nella nostra guida al lago Sevan, e chi la vuole organizzata trova il nostro tour di un giorno lago Sevan e Dilijan. Altre opzioni sono nella lista delle escursioni da Yerevan.

Sul posto servirà un taxi per Haghartsin e Goshavank, perché nessuno dei due si raggiunge a piedi dal paese e i mezzi pubblici sono quasi inesistenti. Gli autisti locali chiedono tariffe orarie o a mezza giornata contenute e la guesthouse organizza tutto.

Dove dormire e mangiare

Dilijan ha l’offerta più ampia fuori da Yerevan e dal lago: pensioni familiari dai 20 ai 35 euro per una doppia nel 2026, alberghi di fascia media fra 40 e 80 e un paio di design hotel ben oltre. Dormire nel bosco fuori paese è bellissimo ma vi rende dipendenti dall’auto; dormire in centro vi mette a piedi dalla via storica e dai sentieri per i monasteri nel bosco.

Si mangia casalingo più che raffinato: trota, carne alla brace, piatti con funghi di bosco in autunno, marmellate e conserve dal mercato. Chiedete alla guesthouse una cena fatta in casa: qui è quasi sempre meglio e più economica di un ristorante.

Quando venire

Fine maggio e giugno per il verde e le fioriture. Ottobre, soprattutto le prime tre settimane, per la faggeta che vira all’oro e al rame: è la cosa più bella del nord dell’Armenia. Luglio e agosto sono caldi ma cinque-dieci gradi più freschi di Yerevan, motivo per cui gli armeni scappano quassù. L’inverno è nevoso, silenzioso e molto bello, con i monasteri quasi deserti, ma le camminate si riducono. Il quadro completo del paese è nella nostra guida al viaggio in Armenia.

Note pratiche

• Portate una giacca impermeabile qualunque cosa dica il meteo: a Dilijan piove molto più che nel resto del paese.
• Scarpe serie per i sentieri. Dopo la pioggia i tracciati nel bosco restano fangosi per giorni.
• Contanti per negozi di villaggio, taxi e pensioni piccole; in paese le carte funzionano.
• Nelle chiese coprite spalle e ginocchia.
• Da aprile a luglio controllatevi le zecche dopo una camminata.
• Calcolate almeno una giornata intera, due se volete camminare.