Tempel von Garni und Kloster Geghard: der komplette Halbtagesausflug

Der Tempel von Garni und das Kloster Geghard liegen zehn Kilometer auseinander im selben Tal östlich von Jerewan und ergeben zusammen den besten halben Tag Armeniens. Das eine ist ein griechisch-römischer Tempel aus dem ersten Jahrhundert auf einer Felskante, das andere ein mittelalterliches Kloster, das in massiven Fels geschlagen wurde.

Wir fahren diese Strecke mehrmals pro Woche, und der Unterschied zwischen einem guten und einem gehetzten Ausflug hängt an drei Entscheidungen: wann Sie losfahren, ob Sie in die Schlucht hinuntergehen, und ob Sie fürs Lawasch-Backen anhalten. Alle drei klären wir hier.

Warum fast jeder diesen Ausflug zuerst macht

In den meisten Ländern muss man sich zwischen Antike und Mittelalter entscheiden. Hier bekommen Sie beides in einem Tal, und das eine erklärt das andere. Garni zeigt Armenien als hellenisiertes Königreich im Orbit Roms. Geghard zeigt, was daraus nach 301 wurde, als das Christentum Staatsreligion wurde und dieselbe Steinmetzkunst sich buchstäblich nach innen wandte, in den Berg hinein.

Die Fahrt ist kurz, aber die Landschaft wechselt schnell. Sie verlassen die flachen Außenbezirke der Stadt, queren die Schlucht des Asat, und wenn Sie das Dorf Garni erreichen, fällt die Basaltwand neben der Straße schon dreihundert Meter tief ab.

Garni: ein römischer Bau, der sich nicht verabschieden wollte

Der Tempel ist ein ionischer Peripteros mit vierundzwanzig Säulen auf einem hohen Podium, erreichbar über neun ungewöhnlich steile Stufen, und er ist das einzige erhaltene griechisch-römische Säulenbauwerk im gesamten Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Datiert wird er meist ins erste Jahrhundert und König Trdat I. zugeschrieben, der 66 n. Chr. nach Rom reiste, dort von Nero gekrönt wurde und mit Geld und Handwerkern zurückkam. Ob es ein Tempel für den Sonnengott Mihr war oder ein königlicher Sommerpavillon, ist unter Archäologen bis heute strittig. Wer davorsteht, kann mit beiden Lesarten leben.

Was Sie sehen, ist ein Wiederaufbau, und das wird nicht verschwiegen. Ein schweres Erdbeben legte das Gebäude 1679 um, und es lag als nummerierter Steinhaufen da, bis der Architekt Alexander Sahinjan es zwischen 1969 und 1976 per Anastylose wieder aufrichtete: Originalsteine zurück an ihren Originalplatz, Ergänzungen in glattem, undekoriertem Stein kenntlich gemacht. Schauen Sie sich die Säulentrommeln genau an, dann sehen Sie sofort, welche antik sind. Diese Ehrlichkeit ist das Beste an der Restaurierung. Wer die Römerbauten in Trier oder das Maison Carrée in Nîmes kennt, findet hier den gleichen Formenkanon, nur 3.000 Kilometer weiter östlich.

Das Badehaus und sein Mosaik

Gehen Sie nicht am flachen modernen Schutzbau neben dem Tempel vorbei. Darin liegen die Reste einer römischen Badeanlage aus dem 3. Jahrhundert mit Hypokaustenheizung und einem erhaltenen Bodenmosaik in blassen Meeresfarben, das Okeanos und Thalassa zeigt. Die griechische Inschrift darauf heißt sinngemäß: “Wir haben gearbeitet, ohne etwas zu bekommen.” Zwanzig Jahrhunderte später ist die Beschwerde eines unbezahlten Handwerkers noch immer das Menschlichste auf dem ganzen Gelände.

Auf dem Plateau liegen außerdem die Fundamente eines Königspalastes, eine Kirche aus dem 7. Jahrhundert und die alten Festungsmauern. Eine urartäische Inschrift belegt, dass König Argischti I. die Festung Giarniani im 8. Jahrhundert v. Chr. einnahm. Dieser Felssporn ist damit einer der am längsten durchgehend befestigten Orte des Landes.

Die Basaltorgel in der Asat-Schlucht

Unterhalb des Tempels hat sich der Asat durch einen alten Lavastrom gesägt und dabei eine Wand aus sechseckigen Basaltprismen freigelegt, die wie Orgelpfeifen von oben herabhängen. Armenier nennen das die Steinsymphonie. Geologisch ist es dasselbe Phänomen wie die Basaltprismen in der Eifel oder am Giant’s Causeway, nur senkrecht und über Ihrem Kopf.

Der Weg ist unkompliziert. Eine asphaltierte Straße führt vom Dorf in die Schlucht, rund 1,5 Kilometer, bergab 25 bis 30 Minuten, hinauf eher 45, weil es durchgehend in der Sonne ansteigt. Am Tempelparkplatz warten Fahrer mit alten Geländewagen und bringen Sie für ein paar tausend Dram hin und zurück. Wenn die Knie mitmachen: hinunterlaufen, hinauffahren. Unten am Flussbett lässt sich gut pausieren, und der Tempel wirkt von dort riesig.

Planen Sie dafür eine Stunde ein. Genau diesen Teil lassen Busgruppen weg, und genau an ihn erinnern sich Individualreisende.

Lawasch backen im Dorf Garni

Mehrere Familien im Dorf backen Lawasch im Tonir, einem in den Boden eingelassenen Lehmofen, und lassen Besucher zuschauen oder selbst ran. Der Teig wird papierdünn über ein gepolstertes Kissen gezogen und an die heiße Wand des Schachts geklatscht, wo er in unter einer Minute bäckt. Ihn zum Haften zu bringen ist schwerer als es aussieht, ihn rechtzeitig wieder abzulösen noch schwerer.

Lawasch steht seit 2014 auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, nicht als Rezept, sondern als soziale Praxis, weil in Dörfern mehrere Frauen einen ganzen Tag lang gemeinsam backen. In der Regel bekommen Sie Ihr eigenes Brot danach mit Käse, Kräutern und einem Glas serviert. Das kostet ein paar tausend Dram pro Person und ist der beste Gegenwert im ganzen Tal. Mehr dazu in unserem Guide zur armenischen Küche.

Kloster Geghard: Kirchen aus dem Berg heraus

Zehn Minuten weiter talaufwärts endet die Straße an einer Felswand, und Geghard steckt darin. Der ursprüngliche Name lautete Ajriwank, Kloster der Höhle, und die Überlieferung führt die Gründung im 4. Jahrhundert auf Gregor den Erleuchter selbst zurück. Arabische Überfälle zerstörten die frühe Anlage. Was heute steht, stammt größtenteils aus dem 13. Jahrhundert, als erst die Sakarjaniden und dann die Proschjan-Fürsten neu bauten.

Die Hauptkirche Katoghike wurde 1215 vollendet. Dahinter und darum herum liegt das Außergewöhnliche. Die Awasan-Kapelle, 1283 von einem Steinmetz gearbeitet, der mit Galdsag signierte, wurde rund um eine Quelle direkt aus dem Fels gehöhlt. Man hört das Wasser, bevor man es sieht, und viele tauchen die Hand hinein. Die darüber liegende Grabkammer der Proschjans trägt ein Relief mit zwei angeketteten Löwen und einem Adler, der ein Lamm hält: das Familienwappen, geschlagen in die Decke aus gewachsenem Fels.

Das Ganze, einschließlich des Gawits mit seinem großen zentralen Lichtauge, wurde von oben nach unten mit Hammer und Meißel herausgearbeitet. Es gibt keine Fugen, weil es keine Blöcke gibt. Diesen Gedanken sollten Sie beim Durchgehen im Kopf behalten.

Der Name kommt von geghard, der Lanze, die Christus in die Seite gestoßen worden sein soll, vom Apostel Thaddäus nach Armenien gebracht und hier jahrhundertelang aufbewahrt. Heute liegt sie in der Schatzkammer von Etschmiadsin. Geghard und das obere Asat-Tal stehen seit 2000 auf der Welterbeliste.

Erst zuhören, dann fotografieren

Armenische A-cappella-Ensembles singen fast täglich im Gawit und in den Felskapellen, meist einen Scharakan oder eine Bearbeitung von Komitas. Es gibt keinen Zeitplan und keinen Eintritt, verkauft werden CDs. Wenn Sie beim Ankommen Stimmen hören, gehen Sie zuerst dorthin. Der Nachhall in einem Raum, der aus einem einzigen Stein besteht, lässt sich in keinem Konzertsaal nachbauen.

Anfahrt: Tour, Taxi oder Marschrutka

Mit geführter Tour

Die einfachste Variante und die einzige, bei der Schlucht und Lawasch verlässlich dabei sind. Unsere Halbtagestour nach Garni und Geghard startet morgens und ist zum späten Mittagessen zurück in Jerewan.

Mit dem Taxi

Handeln Sie eine Hin- und Rückfahrt inklusive Wartezeit an beiden Orten aus. Rechnen Sie 2026 mit grob 12.000 bis 20.000 Dram, also etwa 28 bis 47 Euro, je nachdem wie lange Sie den Fahrer binden und wie gut Sie verhandeln. Preis und Wartezeit vor dem Einsteigen klären. Yandex Go und GG funktionieren innerhalb von Jerewan gut, für Rückfahrten mit Zwischenstopps aber weniger zuverlässig.

Mit der Marschrutka

Der Kleinbus 284 fährt ungefähr stündlich ab dem Busbahnhof Gai ins Dorf Garni und kostet ein paar hundert Dram. Nach Geghard gibt es keine verlässliche Linie. Üblich ist: mit der Marschrutka nach Garni, Tempel ansehen, dann die letzten zehn Kilometer per Taxi, gern geteilt mit anderen Reisenden am Parkplatz. Das funktioniert täglich, aber starten Sie nicht am späten Nachmittag, denn die letzte Rückfahrt kann früher gehen als gedacht. Den Gesamtüberblick gibt unser Beitrag zur Fortbewegung in Armenien.

Wann hinfahren, und in welcher Reihenfolge

Losfahren gegen neun. Garni liegt nach Osten und nimmt das Vormittagslicht sehr gut an, Geghard steht unter hohen Felsen, die den Hof ab dem frühen Nachmittag beschatten, und genau dann wirken die gehauenen Innenräume am besten. Erst Garni, dann Geghard ist also sowohl geografisch als auch fotografisch richtig.

Frühling und Herbst sind ideal. Im Mai ist die Schlucht grün und der Fluss laut von der Schneeschmelze. Der Oktober bringt klare Luft und weniger Reisebusse. Juli und August sind auf dem offenen Plateau von Garni heiß, fahren Sie dann früh. Im Winter ist Geghard mit Schnee auf den Felsen großartig und fast leer, aber die Schluchtstraße zur Basaltorgel kann vereist sein und die Geländewagenfahrer lehnen sie dann ab.

Praktische Hinweise

• Schuhe mit Profil. Beide Orte haben abgelaufenen, unebenen Stein.
• Kleines Bargeld für Garni-Ticket, Kerzen, Dorfstände und die Fahrt in die Schlucht.
• In Geghard Schultern und Knie bedecken. Kopftuch nicht nötig.
• Toiletten gibt es an beiden Parkplätzen, Cafés im Dorf Garni. An Geghard gibt es fast nichts außer Ständen mit Sudschuch und Trockenobst. Kaufen Sie den Sudschuch.
• Fotografieren ist in Geghard auch innen erlaubt. Während eines Gottesdienstes zur Seite treten.

Womit sich der Ausflug kombinieren lässt

Garni und Geghard brauchen einen halben Tag, der Nachmittag bleibt frei. Naheliegend ist ein Spaziergang durch die Innenstadt und über die Kaskade, siehe unsere Sehenswürdigkeiten in Jerewan. Wer einen ganzen Tag und ein Auto hat, hängt manchmal noch den Sewansee an, was allerdings lang wird. Besser investiert ist ein zweiter Tag in die Südrunde zu Khor Virap und dem Ararat.

Wenn Sie nach diesem Tal mehr mittelalterlichen Stein wollen: Unser Guide zu den schönsten Klöstern Armeniens sortiert die zehn wichtigsten, und die Liste der Tagesausflüge ab Jerewan deckt alles ab, was vor Einbruch der Dunkelheit zurück ist.